斯洛文尼亚1991年独立，作为历史悠久的南斯拉夫共和国，它融合了拉丁、日耳曼、巴尔干、匈牙利文化，从而创造了本国的独特性。从朱利安阿尔卑斯山脚下直到亚得里亚海滨（Adriatique），从安静的清晨到骚动的夜晚，请跟随新旅行一起领略斯洛文尼亚的风光。

喜欢奥地利？想要木屋、岩羚羊、栗子树和苹果馅饼？那么来斯洛文尼亚吧。

喜欢意大利？喜欢它的阳光、美食、欢快的气氛和缓慢的生活节奏？那么来斯洛文尼亚吧。

喜欢巴尔干半岛？喜欢它的粗狂、复杂和广袤，羡慕岛上居民的长腿？那么来斯洛文尼亚吧。

“没有历史”的斯洛文尼亚人

塞尔维亚电影导演艾米尔·库斯图里察（EmirKusturica）曾经给塞尔维亚的悲剧做过恰当的诠释：“对于西方而言，我们是东方；对东方而言，我们又是西方。”同样的情况也发生在斯洛文尼亚。斯洛文尼亚位于欧洲的另一个十字路口，不过复杂的地形反而成为了该国的旅游资源。同邻国克罗地亚情况相似，斯洛文尼亚之前并不是一个独立的国家，它先后被哈斯堡帝国、斯拉夫王国和二十世纪的共产主义国家统治过，但是当地的风俗传统却又同时具有日耳曼、拉丁、斯拉夫等民族的特征，“没有历史”（此处引用马克思和恩格斯的原话）的斯洛文尼亚人明年将迎来25周年独立庆典。斯洛文尼亚的独立，仅用了不到两周的时间，轻微的冲突，仅造成了约60人的伤亡（奇怪的是，其中包括几位来自保加利亚的卡车司机）。

斯洛文尼亚不愿醒来的中欧之梦

跳动的卢布尔雅那：三桥、布莱斯兰广场、天神报喜教堂，以及1895年大地震后建造的新艺术风格的建筑。

对于支持原斯拉夫联盟国家的居民而言，“我们为什么是斯洛文尼亚人”这个问题所激发的好奇心远远超出由此引发的气愤：在这样一个面积狭小的国家内，不同的民族如何被团结在一面旗帜下？生活在的里雅斯特海湾（Trieste）附近的渔民，其住宅一派威尼斯风格；德拉瓦河（Drave）岸上的葡萄园主和马里博尔（Maribor）地区的伐木工、船夫一样相信美人鱼的存在，这一点和日耳曼人很像；位于新戈里察市（NovaGorica）内的科斯塔涅维察（Kostanjevica）修道院，属于圣方济各教会，查理十世（CharlesX）两个世纪以来一直长眠于此；覆满白雪的山顶上，几座住宅高高耸立，据传，它们是韦斯·安德森（WesAnderson）镜头下布达佩斯大饭店的原型。普雷克穆列地区（Prekmurje）的农民，用茅草做屋顶，屋顶上又常常有鹳筑巢，难懂的方言和以烩牛肉为主的菜肴，无一不显示这里的居民源自于匈牙利；克拉尼斯卡（Carniole）城堡建于文艺复兴时期，城堡卫兵的神态和眼神，让人想起玛丽娅·特蕾西亚王后（Marie-Theres）统治时期的雕刻画和油画中的人物。

斯洛文尼亚不愿醒来的中欧之梦

卢布尔雅那城堡是15世纪哈布斯家族统治时期建造的，为了防止奥斯曼帝国侵略莱巴赫公国而建。

答案就在皮兰市（Piran）的坦尼（Tartini）广场上。皮兰市紧靠亚得里亚海（Adriatique），坦尼广场上有一座哥特式建筑，其正面装饰有一座狮子像，足间有一面燕尾旗，旗上刻有“LASSAPURDIR”（译为“请直言”）。这句格言一直被遵守，直到2015年，应该已经没有人会质疑斯洛文尼亚作为一个独立民族的存在了，尽管除了滑稽演员卡斯巴尔·普斯特（GaspardProust，生于新梅斯托市），几位滑雪运动员、手球员、篮球手，以及贝尔汤·博卡拉（BertrandBurgalat）的怀旧乐队外，法国人在这个话题上的认识几乎为零。法国的政治家们有时会将斯洛文尼亚和斯洛伐克混为一谈，更有甚者，仅有少数政治家知道斯拉沃尼亚的存在，尽管这一地区离法国很近，可他们的脑袋被三个名字搞得更加混乱……